西服定制-西服定制，打造男人立体性感

　　服装的诱惑力

　　服装发展至今，早已脱离了保暖的单纯功能，被附加了多重的文化属性，其展现出的诱惑力，并不亚于身体本身。

　　制服诱惑真正的性感

　　著名的色情小说作家Barbara Cartland曾认为她心目中真正性感的就是“穿着合身、得体的全套制服的男人”。翻看近几年的男装T台，简直就是制服的天下。从党卫军大衣到飞行员 夹克，从中世纪贵族的刺绣上衣到拳击手短裤，男装设计师在大玩“角色扮演”的同时，也潜移默化般地把男装变为了制服一统天下的时代。毫无疑问，制服大多以干净的线条以及潇洒的廓 形著称，在制服的修饰下，可以将男人的体魄塑造出如大理石雕塑般的线条感。同时，挺括的制服往往会成为权力与身份乃至自身荣耀的象征。

　　法国《时装女报》的记者Robert Smith则将我们现在身处的时代形容为一个“制服世纪”。“人类刚刚经历了一个充满暴力和社会动荡的世纪之后，制服所蕴含的人身攻击、团体信息 、历史象征等特征就更加显著……制服告诉我们对谁应言听计从，对谁应敬而远之，对谁要尽力除之；对谁可推心置腹，对谁应三缄其口；它们甚至表明应向谁问路，应向谁要支票，甚至应 请谁来做客。”说到制服，可以说，没有什么服装能像制服一样让男人更为感兴趣的了。

　相信所有人都会这么认为，即便是以保守刻板著称的男装定制西服，只要是挂上Tom Ford这块金字招牌，就一定会变得性感迷人起来。事实上，在男装世界中，男人的形象并不是一味地 乏味无趣。当服装脱离了最初的保暖作用之后，服装也不断在设计师的手中展现出多元化的性感趣味。

　　事实上，Tom Ford并不是第一个在正装中加入性感的人。男人的正装在被设计伊始，就模仿自大理石雕像般的性感美学。

　　性的暗喻

　　相信所有人都会这么认为，即便是以保守刻板著称的男装定制西服，只要是挂上Tom Ford这块金字招牌，就一定会变得性感迷人起来。

　　Tom Ford回到时尚圈的消息并非爆炸新闻,他从男装开始入手也并未让人感到惊讶。“虽然我喜爱女装设计,非常想念它,但我还没有做好设计女装的准备。”他说，“当我停下工作时, 我对很多事进行了深深的思考,找到了一个我非常想去填补的男人衣橱里的死角:奢侈的男式成衣。这是为了那些不喜欢传统男装,但又对其中的某些细节非常热爱的男士而准备的。我想设计出 让男人看上去焕然一新的时装。从价格上看,应该是与Zegna的顶级系列相媲美的。”

　　事实上，Tom Ford为男人所带来的性感在两个方面。在服装的剪裁上，Tom Ford秉承的是传统的意大利风格，在保留英式厚重垫肩的基础上，胸衬做得极为轻薄，让服装像身体的第二 层肌肤一样服帖；在视觉上，他不断用鲜艳的色彩和一些发光的丝绒面料，让人们联想起他那一组组为裸体男女涂上橄榄油的视觉大片。这样的举措显然是男女通吃的，就连英国的传统英雄 形象《007》中的James Band也穿上了Tom Ford的男装。

Tom Ford不断用鲜艳的色彩和一些发光的丝绒面料，为正装加入性感的元素。

　　如雕塑般的性感美学

　　事实上，将性的暗喻加入到男装设计中，并非Tom Ford的独创。在古希腊的文化中，男人总是赤身裸体，仅仅身披一个短小的斗篷来强化这种全身赤裸的视觉冲击力。古希腊人认为， “裸体最能暗示十足的男性力量、完美的德行、绝对的城市，并含有独立、理性的弦外之音。”而如果从更深的层次挖掘，男士正装的设计初衷，就是为了让男人脱离文艺复兴时期那种“极 为繁复，甚至有些惺惺作态”的男装。让男人通过简单利落的线条，勾勒出躯体自然的线条与力量感，让他们看起来更加性感，充满男性的荷尔蒙气息。

男人的正装源自对古典雕塑的模仿。

　　米开朗基罗一定不会想到，他的雕塑会成为后世男装设计师学习的典范。他在学习雕塑时，就对人体线条自然的美感十分着迷，以至于会在夜晚偷偷解剖死人，用来研究人体肌肉的构 造。这也就使得他的雕塑总是充满着力量的美感。

　　于是当时的男装裁缝们开始模仿大卫的雕塑设计男装，他们将宽松舒适，领子外翻的羊毛外套，作为新式男装的基本要素。将宽松的外套下摆收缩，在上半身使用坚硬的固体衬料扩大 胸膛与肩膀，暗示结实的三角肌。并且让以前无精打采的领子立了起来，以平衡扩大的肩膀，强化挺拔的颈项。

浅色更能使人细心地欣赏到服装本身。

　　毫无疑问，在当时这种将男人塑造得如雕塑般的正装，对于真正肥胖的人来说，绝对是一个不小的折磨。许多肚子大到无法遮掩的男人，身着高腰设计，同时外衣后面开衩极小的上衣 ，简直将本来就臃肿的身体勒成了球的形状，而至于那些瘦弱的男人，则必须为上衣塞上厚厚的衬里，同时为小腿和大腿裹上布料，制造出与旁人一样的古典主义外形。

　　同时，男人身着正装的性感，同样体现在了正装的配色上。米开朗基罗等雕塑家认为：“单色更能使人们细心地欣赏到雕塑的基本轮廓和形态。”因此，在正装中，多使用淡色或者是 模仿大理石的浅色。在《Sex And The Suit》一书中，作者Anne Hollander曾这样分析到，“在服装上，这些东西不再是传达含蓄谦逊，而是暗示和古代裸体同样的古典主义价值，包括至高 无上的男性魅力。对理想男性外观的新美学观点迫使男士正装不仅轮廓古典化，颜色也变少，无法反射灯光，但看起来更加性感迷人。”

军装 男人的偏执

　　两次世界大战席卷了当时地球上近1/3的人口，为了吸引更多的人加入部队，军装被设计得十分得体、性感。二战中的德国是“沉醉于穿着各种各样的军服和仿军服的国家”。民间的 军服爱好者甚至将党卫军军服认作军服中的极品，一部分原因出自希特勒本人对于男体宽阔肩膀的迷恋，而要求德国军服必须让人看起来“身材修长、肌肉发达、十分性感”；另一部分心理 上的原因则出自法西斯式的极端“权力意志”。有人甚至认为，德国之所以当年在苏联前线失利，是因为他们太爱自己的军装了，这种偏执使他们穿着制作精良但并不保暖的制服跋涉在西伯 利亚的冰天雪地中，而他们的对手苏联红军则戴着厚实的针织帽、裹着羊皮大衣。至于英国的军官们，如果你想说服他们摘下低顶园帽和窄窄的武装带，那可是件不容易的事，尽管这两样东 西往往使他们成为狙击手的攻击目标。

　　一些军便服也在战后大肆流行了起来，例如艾森豪威尔夹克，这种掐腰、翻领、胸前有盖式大口袋的夹克因为坚固耐磨、质地优良而风靡当时的欧美。同时受到追捧的还有空军的飞行 夹克，那些时髦的男人们围着花里胡哨的丝绸围巾，脚蹬飞行靴，硬是要将这套出生入死的制服穿出洒脱的样子。

　　运动装合法展现身体

　　18世纪以来的男装使男性的身体变得愈加庄严，且具有权威感的同时，充满原始肉欲的男性身体彻底被“文明”藏了起来。而曾经被视为禁锢的身体美学，被重新挖掘了出来，运动场 则成了展示性感的最佳舞台。

　　Dolce&Gabbana的内衣广告永远是由意大利的男子运动队来代言，虽然人数有所变化，但不变的是运动员裸露出的壮硕身体，以及以浴室为背景的晦涩暗喻。在由体育明星代言的 广告中，身体的性感往往被作为第一卖点出现。这一效果在早期的内衣广告中尤为明显，Calvin Klein请撑杆跳运动员Tom Hintnaus为其拍摄的内裤海报，在纽约时报广场挂出的第二天即被 偷走，而Calvin Klein内裤的销量则翻了数倍。这显然启发了其他运动员，法国撑杆跳名将罗·梅尼尔就曾以裸体、并手持撑杆奔跑在巴黎街头的方式来寻找赞助商。

　　比起健壮的男明星，难道运动员的裸体更受欢迎吗？答案当然是不。但采用运动员作为裸体广告也有品牌更深层次的良苦用心。在普遍意识中，运动员更像是好身材的代名词，更容易 使得受众有一种“所见即所得”的感觉。而随着现代体育运动的发展，运动员的服装更加轻薄，运动员在比赛时可以堂而皇之地展现自己的肌肉。运动员的出现使“以男体为卖点的营销脱去 了同性恋的外衣”。

　　在Armani所拍摄最新的内衣海报中，C罗在镜头前毫不吝啬地展现着自己的完美身体，但这丝毫没有同性恋的味道。因为大家都知道，C罗有数十位女友，即便他只穿内裤，也是在勾引 下一个女性目标。

　　亚文化催生的性感

　　在亚文化的作用之下，这个时代男人的形象早已经变得更加多元化，性感也作为某些文化的主题，被放大了出来。

　　俱乐部文化强调身体的性感

　　那个人人为摇滚乐疯狂、男性荷尔蒙纷飞的年代，黑人和同性恋逐渐转入地下活动，并催生出一股Disco文化。电影《Saturday Night Fever》(周末狂热夜)将Disco文化推向主流，并 带动了更多人投身于这项由同性恋开发出来的娱乐方式。

　　在Disco俱乐部里，他们穿起了早就在女性中流行开的喇叭裤，干干净净地穿上件具有装饰效果的衬衫，并把衬衫纽扣一直敞开到胃部。新面料的发展也有不少助益，比如弹性莱卡面 料的裤子，方便运动；而霓虹色彩的外套和衬衫则在镜球和灯光的反射下，别样眩目。黑人和同志纷纷在这种新兴的性感音乐里，找到了自己最性感的一面。很多后世的设计师都在重新把象 征性和身体的Disco风格带入男装时尚，其中最著名的当属Tom Ford。他在纽约著名的Studio 54里耳濡目染。在成为设计师之后，则不断用强调性感身体的方式，让人回到了70年代的好时光 。

　　都市型男拒绝娘娘腔

　　进入21世纪后，“Metrosexual”这个词的出现，又将男人的性感推向了另一个世界。这是英国评论家Mark Simpson专门为贝克汉姆发明的词语。由metropolis(都会)和sexual(性的) 这两个字组合起来，简单来说就是住在大都市，像女性一样喜欢流行和护肤等生活，过得高尚有品位的异性恋男子。

　　而与此同时，在Metrosexual(都会美型男)的概念之后，社会学家提出了Ubersexual(真男人)这一概念。纽约流行趋势专家Marian Salzman则专门出了一本新书介绍所谓的真男人，他 认为真男人是在他们的时代中是最迷人、最有活力、最健全的族群，要对自己的男子气概有绝对的信心，但不会陷入美感与时尚的争议。

　　书中说到，“真男人的男子气概表现在他们所热衷的事物上，包括工作、娱乐甚至购物。一个真男人即使注重穿着，他收藏的也是让他看起来英挺的行头，而不是有花朵图案的衬衫， 所以不用担心会跟同性恋混淆”。这一点看似是两者之间最大的区别，真男人穿得像个男人，而不是一个喜欢时尚的“娘娘腔”。
 

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